Übergroße Uhren gehören der Vergangenheit an …? Nun, auf dem Papier schon. Seit zwei bis drei Jahren verkleinern viele Marken ihre Uhren. Die Uhren können auf 40 mm oder manchmal sogar weniger zurückgehen. Einige Modelle sind jedoch groß und gewagt. Panerai aus den 1990er- und frühen 2000er-Jahren, die IWC Big Pilot (die echte, nicht die 43 mm) … Und dann ist da noch die APROO, auch bekannt als Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Groß geboren, durchweg gewagt, höchst unverwechselbar und unter Tausenden erkennbar. Und wenn Sie die komplexe Anzeige des klassischen Chronographen entfernen, erhalten Sie diese neue Referenz 15605SK. Nicht verkleinert, nur rationalisiert. Aber wird eine so große Uhr mit einer einfachen Anzeige funktionieren? Verliert die ROO in einer so schlanken Form nicht etwas von ihrer Attraktivität?
Die 1993 geborene Royal Oak Offshore definierte ein neues Genre. So wie die klassische Royal Oak 1972 als eine der allerersten Luxus-Sportuhren die Norm brach und Stahl sexier als Gold machte, öffnete die ROO die Tür zur übergroßen High-End-Sportuhr. Das ursprüngliche Design, das sogenannte „The Beast“, wird seit langem für seine Ausgewogenheit und Attraktivität gelobt. Obwohl es sich um eine massive replica Uhren handelt – zumindest damals, da eine 42 x 15 mm große Uhr heute nicht mehr so groß erscheint – war das Design stimmig und unverwechselbar. Die ROO war in erster Linie als Chronograph bekannt und auch heute noch verlässt sich ein großer Teil der Kollektion auf diese Funktion, um dem Zifferblatt Leben einzuhauchen.
Allerdings ist die Royal Oak Offshore schon lange mehr als nur ein Chrono. Bereits 1989 schlug Designer Emmanuel Gueit mit den ersten Designideen Versionen ohne Chronograph vor. 1996–97, nur drei Jahre nach dem ersten Schock, den das Biest ausgelöst hatte, brachte Audemars Piguet Zeit- und Datums- sowie Kalenderversionen in 30 mm und 38 mm heraus. Aber die Geschichte verlieh dem Chronographen eine solche Aura, dass wir dazu neigen, zu vergessen, dass es diese überhaupt gab. Die ROO bleibt in den Köpfen von Uhrenliebhabern eine Uhr mit Drückern an der Seite. Auf AP Chronicles gibt es eine sehr interessante Lektüre über die Ursprünge und die Entwicklung der APROO, die Sie sich unbedingt ansehen sollten.
Erst 2005 und dann 2010 gewann die nicht-chrono-fähige Royal Oak Offshore mit der jeweiligen Einführung der Royal Oak Offshore Scuba und ROO Diver an Bedeutung. Auch hier gab es mehr als nur eine reine Zeitanzeige, und die kürzlich überarbeiteten Versionen der Royal Oak Offshore Diver verlassen sich immer noch auf eine interne drehbare Lünette mit zusätzlicher Krone bei 10 Uhr. Nur Zeit oder Zeit und Datum waren nie wirklich erfolgreich. Warum sollte diese neue Referenz 15605SK also anders sein…? So bizarr es auch klingen mag, es geht um die Größe. Ausnahmsweise ist diese neue Royal Oak Offshore Selfwinding keine kleinere Version der ROO Chrono. Sie ist so groß und ausdrucksstark wie der Rest der Kollektion. Aber funktioniert sie…?
DIE NEUE APROO TIME-AND-DATE 15605SK
Beantworten wir die obige Frage gleich: Ja, sie funktioniert! Aus den falschen Gründen, zumindest ohne große Objektivität, ist diese Uhr viel ansprechender, als sie auf dem Papier sein sollte. Aber manchmal ist ein Design so stark, dass es bestimmte Proportionen braucht, um ansprechend zu sein. Frühere Versuche, eine ROO ohne Chrono zu machen, konzentrierten sich hauptsächlich auf die Reduzierung der Größe. Diese neue Royal Oak Offshore Selfwinding 15605SK verwendet genau denselben Durchmesser wie die neue klassische Chronographenversion, die Referenzen 26420 – und das ist nicht die einzige Verbindung zwischen diesen beiden hier.
Ja, wir sehen eine übergroße Uhr mit Zeit- und Datumsanzeige, mit einem 43 mm großen Edelstahlgehäuse und einer Dicke von 14,4 mm. Und sie hat auch ein gewisses Gewicht, wie Sie sich vorstellen können. Aber so wie die Big Pilot von IWC riesig sein muss, sind die APROO schon lange besser, wenn sie etwas Präsenz am Handgelenk haben. Designtechnisch gibt es hier keine Überraschungen. Die klassischen Elemente sind alle vorhanden, einschließlich der dicken achteckigen Lünette mit Schrauben, des eckigen tonnenförmigen Gehäuses, der gebürsteten Oberflächen mit polierten Abschrägungen, der integrierten Ösen und der durch seitliche Schutzvorrichtungen geschützten Krone. Offensichtlich ging es darum, die Drücker zu entfernen.
Eines der Dinge, die ich an dieser neuen Royal Oak Offshore liebe, bringt auch Vorbehalte mit sich: die gummibeschichtete Lünette. Optisch sorgt sie für Kontrast und Farbe. Sie ist auch ein ziemlich faszinierendes taktiles Erlebnis, mit einer Weichheit und einer Textur, die sich stark von dem unterscheidet, was wir oft bei Keramiklünetten gesehen haben. Schließlich verleiht es dieser Uhr eine matte Note und sorgt für einen gewissen Kontrast in der Art und Weise, wie die Uhr Licht reflektiert. Meine Bedenken … Wie wird sie altern? Was passiert, wenn Sie eine nicht so angenehme Begegnung mit einem Türrahmen haben (das haben wir alle schon erlebt)? Leider kann ich Ihnen keine Antwort geben.
Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass der Durchmesser von 43 mm und die angemessene Dicke trotz meiner relativ kleinen Handgelenke genau das sind, was ich von dieser Uhr erwarte. Die Ausgewogenheit des ROO-Designs erfordert dieses Gewicht und diese schiere Größe. So ist es ausgewogen und stimmig. Es ist ein starkes Design, das für sich allein funktioniert, ohne viel Verzierung. Aber es braucht diese Größe.
Aber lassen Sie uns jetzt über das Zifferblatt sprechen. Wie gesagt, wir alle haben das Bild einer Royal Oak Offshore mit Chronographenanzeige im Kopf. So wurde sie 1993 veröffentlicht und auch heute noch verwenden die meisten Referenzen eine Chronographenfunktion. Was passiert, wenn Sie dieses überladene Layout entfernen? Bei manchen Uhren hat man am Ende ein leeres Zifferblatt, das keine Geschichte zu erzählen hat. Das hätte auch hier passieren können. Vielleicht hätte ein kleines Tapisserie-Muster diesen Effekt erzeugt. Aber die Wahl des neuen Méga-Tapisserie-Musters wirkt diesem Effekt entgegen.
Im Gegensatz zu den Diver-Modellen, die immer noch eine klassische Textur verwenden, setzt diese neue Royal Oak Offshore Selfwinding 43 mm 15605SK auf ein komplexeres Muster. Ich weiß, dass es ein geprägtes Zifferblatt ist, aber wenn man sich die Zeit nimmt, es genau anzusehen, ist da eine Menge los. Die klassischen Quadrate sind durch ausgeprägte Rillen abgegrenzt und durch erhabene Kreuze miteinander verbunden, und das gesamte Zifferblatt hat eine feine vertikale lineare Textur. Aus der Ferne bleibt es klassische Tapisserie. Kommen Sie näher, und Sie werden ein Zifferblatt sehen, das viel zu sagen hat, ohne überhaupt gesprächig zu sein (es gibt nur ein AP-Logo und ansonsten keine Beschriftung). Der leicht geräucherte Effekt verstärkt das Muster und das Datum ist, ausnahmsweise bei einer so großen Uhr, ganz am Rand des Zifferblatts positioniert.
Überraschenderweise hat sich Audemars dazu entschieden, nur eine Referenz herauszubringen, in diesem eher gedämpften graublauen Ton, der sich auf dem Zifferblatt, dessen Innenring, der Kautschuklünette und dem Kautschukarmband wiederfindet. Letzteres ist mit einem praktischen Schnellwechselsystem ausgestattet und AP liefert diese 15605SK mit einem zusätzlichen schwarzen Kautschukarmband – und Sie können auch andere Farben der Marke auswählen. Tragekomfort am Handgelenk…? Überraschend gut, wenn man die Größe/Höhe/das Gewicht bedenkt. Die Uhr schmiegt sich angenehm an das Handgelenk und, wie gesagt, ihre Präsenz verleiht ihr irgendwie ihren Charakter.
Im Inneren des Gehäuses befindet sich das Kaliber 4302, die neue Generation automatischer Uhrwerke von AP, die erstmals in Code 11:59 veröffentlicht wurde. Dieses moderne Uhrwerk, das unter dem Saphirboden sichtbar ist, schlägt mit 4 Hz und speichert eine komfortable Gangreserve von 70 Stunden. Es ist schön mit Genfer Streifen, vertikaler, kreisförmiger und Sonnenschliff-Bürste, kreisförmiger Körnung und polierten Fasen sowie einem geschwärzten Rotor aus 22 Karat Gold veredelt. Und sein zeitgenössisches Design ist in der Datumsposition sichtbar.
Alles in allem bin ich von dieser Uhr etwas verwirrt. Als sie herauskam, wollte ich sie zunächst nicht mögen, weil sie eine übergroße Uhr mit Zeit- und Datumsanzeige war. Generell bin ich ein großer Befürworter kleinerer Uhren, und diese unkomplizierte 43-mm-Sportuhr stellt meine üblichen Konzepte in Frage. Einfach ausgedrückt zeigt diese elegante und moderne Version der ROO, die ein übergroßes Gehäuse mit einem unkomplizierten Zifferblatt kombiniert, wie stark und charaktervoll das ursprüngliche Design dieser Kollektion ist. Genau wie eine IWC Big Pilot. Downsizing ist ein großartiger Schritt der Branche, aber manchmal sind die Dinge etwas komplizierter. Diese 15605SK ist die Ausnahme von der Regel.
Die Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding 43 mm wurde als Teil der Dauerkollektion herausgebracht und kostet 27.300 EUR (inkl. Steuern) bzw. 27.400 USD (exkl. Steuern). Weit entfernt von erschwinglich, aber dennoch 15.000 weniger als die entsprechende Chronographenversion. Schließlich handelt es sich um einen AP und diese sind nie billig.